Защита и Лакировка камня

Dimonmoz пишет:

юра Оренбург пишет:через часа два. после лакировки под тепловентелятором сохнет. а может быть это из за влажного красителя. я гдето читал на форуме что его сушат в печке?

Юра, не занимайся хе..ней. Этот лак прочность от истирания только через 12-24 часов набирает, а "на отлип" за 10-5 минут. Проверь образцы, которым уже суток двое после лакировки и попробуй вообще без грунта. Некоторые грунтовки блеск дают больше, чем сам лак этот. Только лак 60-70%, остальное вода.

вечер добрый. честно сказать не додумался до этого. завтра в подвал спущусь ипопробую лакировку двух дневной давности потереть. спасибо!!!!!!

Dimonmoz пишет:

юра Оренбург пишет:...вот какая проблема. камень гипс сухой крепкий покрываю лак+грунт1к1 через аер сопло 0.5 наношу сушу покрас сухими жо ...

Попробуй слегка увлажнять камень. Возможно он настолько высушен, что не может в себя вбирать весь пигмент.
И второе: через какое время трешь пальцами?

вечер добрый! нашол плитки пролаченые 3дня назад. все норм. лакировка крепкая. спасибо!!! а я уж загнался. и спасибо всем за советы и активное участие в решении моей проблемы!!!

приветствую всех! поделитесь опытом кто как сушит камень гипс после лакировки и сколько по времяни.

А зачем его сушить? ГЦПВ спокойно на следующие сутки красишь, лакируешь и сразу в упаковку и никаких проблем с этим нет вообще...

Dimonmoz пишет:А зачем его сушить? ГЦПВ спокойно на следующие сутки красишь, лакируешь и сразу в упаковку и никаких проблем с этим нет вообще...

привет Dimonmoz! у меня всеравно даже через три дня в упаковке камень иногда затираеться. прокладки картонные. коробки под размер заказывал . камень не болтаеться. может пулик плохо настроен. лак тикурилла+грунт1.1 сильно если покрываю то блеск идет а лак матовый акриловый. тем более я пока складирую. при первой возможности делаю крашу и складываю.чтоб запас был

Я делаю только на заказ и поэтому приходится работать оперативно. может ещё и вопрос с самим гипсом, точнее с В/Г соотношением... У меня 0.35.

Dimonmoz пишет:Я делаю только на заказ и поэтому приходится работать оперативно. может ещё и вопрос с самим гипсом, точнее с В/Г соотношением... У меня 0.35.

у меня примерно 0.4_0.45 т.к. гипс г5 а крашу я на третьи сутки. гипс с цементом. та-кто твердый. ради пробы куплю г16 за 600р и посмотрю результат.и еще попробую как Пилигрим подложку на прокладки использовать. спасибо!

Dimonmoz пишет:А зачем его сушить? ГЦПВ спокойно на следующие сутки красишь, лакируешь и сразу в упаковку и никаких проблем с этим нет вообще...

на счет сразу лакировать не знаю. я эксперементировал брал отливки суточные одну лаком покрывал другую грунтом а третью не чем.сушил.которая лаком покрыта дольше всех сохлакак это в дальнейшем на покрытие скажеться? а то потом не хочется бледный вид лица иметь.вообще какое время ты используешь гцпв с таким ранним покрытием? года три есть ?

Да у меня суточный камень весит 760-780 гр. В помещении сушки вентиляция и отопление. Влажность в помещении 35-40%. А камень неделю лежащий на батарее весит 730-740 гр. Т.е. в суточном лишней влаги практически не остается. Пакую я их в деревянные ящики из под фруктов со сквозными щелями. А полакированная поверхность через сутки после лакировки ногтем не поцарапать.
Я вообще камнем с октября месяца заниматься начал, так, что о годах говорить рано. Но что с ним станет если он с каждым днем только крепче становиться.

Dimonmoz пишет:Да у меня суточный камень весит 760-780 гр. В помещении сушки вентиляция и отопление. Влажность в помещении 35-40%. А камень неделю лежащий на батарее весит 730-740 гр. Т.е. в суточном лишней влаги практически не остается. Пакую я их в деревянные ящики из под фруктов со сквозными щелями. А полакированная поверхность через сутки после лакировки ногтем не поцарапать.
Я вообще камнем с октября месяца заниматься начал, так, что о годах говорить рано. Но что с ним станет если он с каждым днем только крепче становиться.

мое мнение что лак чем глубже проникает тем лучше а избыток влаги может препятствовать. мое мнение может конечно и заблуждаюсь. я не технолог по лакокрасочным изделиям

Лаку не нужно никуда проникать. В металл же ничего не проникает. Самое главное адгезия с поверхностью. Т.е. если пленка лака имеет самостоятельную высокую прочность и поверхность на которую наносится лак уже обладает достаточной прочностью и сила сцепления этих двух поверхностей велика то влага уже никкак не повлияет на конечный результат. Есть очень много лаков, которые можно вообще на свежий и сырой камень наносить.

Ищи проблему в чем-то что я указал выше: либо сам лак, либо поверхность камня ну или сила адгезии их друг к другу.

Dimonmoz пишет:Лаку не нужно никуда проникать. В металл же ничего не проникает. Самое главное адгезия с поверхностью. Т.е. если пленка лака имеет самостоятельную высокую прочность и поверхность на которую наносится лак уже обладает достаточной прочностью и сила сцепления этих двух поверхностей велика то влага уже никкак не повлияет на конечный результат. Есть очень много лаков, которые можно вообще на свежий и сырой камень наносить.

Ищи проблему в чем-то что я указал выше: либо сам лак, либо поверхность камня ну или сила адгезии их друг к другу.

это я так филасовствовал. а проблема скорей всего в низкомарочном гипсе. сегодня нашол у себя подложку под ламинат упаковал камни с прокладками из нее запечатал потрес коробку и о чудо все здорово не один камушек не потерся.спасибо Пилигриму! за хорошие прокладки.

Юра, ты пенофол имелл ввиду? Из них прокладки?

Евгений пишет:Юра, ты пенофол имелл ввиду? Из них прокладки?

привет Жень! такая штука как поралон 2мм

Мой опыт по выбору лака для интерьерных изделий. (Часть 1 – обзор лаков )
Как ни стараются производители ЛКМ разнообразить свои лаки на водной основе,и выпустить по настоящему матовый лак, удовлетворяющий всем нашим требованиям, но лишь у некоторых из них это получается и то не всегда и от партии к партии бывают проблемы с блеском.
Имея в свободной продаже акриловые, акрил-уретановые и полиуретановые лаки на водной основе по цене от 7$ и заканчивая 30$ за кило (и это только ЛКМ бытовые или общего назначения) хотелось бы, конечно, получить нужную защиту своих изделий с самыми лучшими эстетическими и защитными свойствами и при этом по самой низкой цене.
А определить подходящий лак можно только попробовав его в деле. Сказано-сделано. В торговых сетях было приобретено по 1 кг около 10 разных лаков на водной основе с ценами от 7$ до 30$ за кило. Это лаки таких производителей как Belnka, Sadolin (Celco Aqua 10), Tikkurila ( Paneeli-Assa для дерева и камня и ещё один такой же, только для полов и паркета) , и ещё несколько продуктов от отечественных производителей. После элементарного открытия банок и осмотра содержимого было установлено, что полиуретановые паркетные лаки на водной основе (у меня все были только однокомпонентные) по своей консистенции более жидкие, чем акриловые, соответсвенно и разбавлять водой их практически не нужно, а это уже большая себестоимость при перерасчете на квадратный метр и это даже без учета самой стоимости лаков. На воздухе полиуретановый лак портится быстрее: в нем сгустки образуются гораздо быстрее, чем в акриловом. По впитыванию в поверхность камня и прочности самой пленки существенной разницы между ПУ лаком и паркетным акриловым Tikkurila не заметил.
Сами акриловые лаки тоже отличаются между собой, по консистенции все отечественные лаки гораздо более жидкие, чем те же Sadolin и Tikkurila и ещё одного представителя Минской фирмы (акрил-уретановый). По удобству нанесения и расходу эти три лака тоже оказались на высоте. У Tikkurilla есть лак защитный и лак паркетный (с более свтелым фоном). Пленка у паркетного гораздо прочнее, но и цена в полтора раз выше.
Ознакомившись с инструкциями и характеристиками лаков на водной основе можно их разделить на защитно-декоративные и паркетные для пола. Те, что идут для пола, имеют более твердую защитную пленку, а те, что защитные можно применять для наружных работ (нужно изучать инструкцию) и почти все они идут с УФ-защитой от выгорания. Так как прочности пленки даже декоративно-защитных лаков вполне достаточно, а цена их значительно ниже паркетных (почти в 1,5 раза) то их применение гораздо предпочтительней, тем более что изделия можно эксплуатировать и на лоджии под солнечными лучами и на открытом воздухе.
Если лак нужно колеровать или на его основе делать составы для покраски, то для этих целей подойдут только акриловые или акрил-уретановые, чисто ПУ лак колеруется гораздо хуже.
Ну и самый больной вопрос: блеск лака. Не смотря на то, что все лаки были заявлена, как матовые, по оценке чуть выше, чем удовлетворительно заработали только два лака: Tikkurila и наш отечественный акрил-уретановый, оценку хорошо можно поставить только Sadolin 10.
Многие из форумчан пытались заматировать лак, но это не дало положительных результатов, о своих опытах в этом деле расскажу чуть позже во второй части.

ХЗ, я лично, поперепробовав два ведра всяких разных лаков, для бетону остановился исключительно на вот этой херне. Два года назад обработанные ей камни блестят как у кота йайца, невысокая цена / неплохое качество (5 кг стоят примерно 450 руб) дают отличный результат. Огромный минус - блеск. Но тот бетон, что идет на фасад, я щас не покрываю ваще. Окрас - пигмент по форме, посему - нах-нах-нах. Из того, что продается здесь, вообще ничего лакированного не видел. Покрываю этой пропиткой тока изначально глянцевые изделия - вазоны и проч. хрень.

ГипсУ на внутрянку им обрабатываю тоже. если впополам с водой - не такой уж и сильный блеск придает...
***
Кстати недавно приехал ко мне закащег, 2,5 года назад купивший плитку, окрашенную ЖОпигментами, разведенными в этой пропитке - херово наклеил плитку, поотваливалась она у него вместе с клеем. Заказал еще пару квадратов.
Цвет получился 1 в 1, ни грамма не выцвел, держится прочно и какчественно. Рекомендую.

Вчера я рассказал, о том как выбирал более подходящие для гипсовых изделий лаки как предисторию к основным опытам. Вся проблема в том, что многим вообще не нравиться наличие блеска на готовом изделии, а почти все предлагаемые лаки хоть и продаются, как матовые, но дают блеск. Причем если рассматривать продукцию от производителей из постсоветского простора, то отдельные партии отличаются блеском друг от друга. Поэтому решил взятся за опыты по матированию лаков.
Скачал кучу учебников и методичек по ЛКМ на водной основе и сразу отмел такие совсем народные способы, как добавление жидкого стекла, мела, каолина и других продуктов, которыми можно заматировать лаки на неводной основе, но невозможно придать матовость лакам на водной основе.
В качестве единственного подходящего материала используемого в технологии производства ЛКМ был выбран порошок Аэросил. Добавление этого порошка из мельчайших частиц позволило добиться желаемого эффекта, но выдало образование легкого налета через пару дней.
Уже решил опустить руки и бросить это дело, но добрые люди с химических форумов подсказали куда обратиться, и мне на безвозмездной основе были предоставлены пробники специальных матирующих добавок AcemattOK520 и Acematt TS100.




Добавки эти представляют из себя очень легкий и тонкодисперстный порошок матирующих восков, полностью и однородно растворяется в воде. Одна из добавок идет для акриловых лаков, а вторая для ПУ и акриловых. Применение указанных добавок дает возможность заматировать до нужного вида практически любые лаки. Стоимость около 15,5 Евро за кило. На кг лака идет от 20 до 40 грамм добавки. Для представления в пол литровую баночку влазит всего 25 грамм. Так, что кому будет интересно дальнейшее развитие данной темы – обращайтесь. Чем смогу – помогу.

Очень интересно , возможно нашлась панацея

Профи и еще вопрос , может я что то не понял . Разбавляем лак с грунтовкой 1:1 эту смесь разбавляем водой 1:1 , и уже к этой смеси колер 1:3 . Простите конечно но чей та я запутался , если что поправте . Заранее признателен

Да всё гораздо проще: делай как тебе удобней и как лучше получается. Достаточно 30% грунта или лака, а остальное - вода. Потом колер.

ПОКА пойдем ПАЛЕВО !!! Я те не че не долбил и долбить не собираюсь ,красить еще не пробовал все прочитал и решил подбить всю информацию. Шустрик на

Прочитал всё ветку не нашел ответ на вопрос:когда можно приступать к лакированию изделия из бетона.
Имеется в виду от заливки и до момента нанесения лака.Ведь бетон отдаёт влагу не сразу.
Кто как делает.

Тезка, я вообще стараюсь бетон не лакировать. Камень отдаю сразу после отлёжки в пленке. Даю Клиентам только рекомендации - каким лаком лучше лакировать.

А если уж приходится - то пару-тройку дней в пленке - и можно приступать.
Хотя тут зависит от того, чем именно лакировать.
Если силиконовой пропиткой на водной основе - то походу можно и раньше, я просто не пробовал.

west пишет:Прочитал всё ветку не нашел ответ на вопрос:когда можно приступать к лакированию изделия из бетона.
Имеется в виду от заливки и до момента нанесения лака.Ведь бетон отдаёт влагу не сразу.
Кто как делает.

Есть лаки, которые можно наносить на сырой бетон, но на них обычно это и указывается, пропитки типа "мокрый камень" тоже можно наносить на мокрый камень. Но если Тебе для глянца на ступени или перила, то лучше подождать до того момента, пока наберет прочность именно поверхность изделия. Обычно дня три-четыре. В общем все зависит от того чем именно и для чего именно.

А как насчет камень вообще не покрывать лаком.
При этом окрас в массе.
Один фиг лак соскребывается.
Такой камушек из ГЦПВ видел в ЛеруаМерлен.